Lehmputz selber machen: Mischen, Auftragen und Glätten
Lehmputz besteht aus bindigem Lehmmaterial, Sand und Wasser. Er trocknet durch die Abgabe von Wasser und kann ohne abbindende Zusätze später erneut angefeuchtet und verarbeitet werden. Die folgende Anleitung beschreibt das Erproben einer Lehm-Sand-Mischung und das Verputzen einer kleinen Ziegelfläche im Innenraum.
Das folgende Verfahren ist für eine kleine, trockene, raue Ziegelwand im Innenraum gedacht, zunächst etwa einen Quadratmeter. Es eignet sich auch zum Erlernen der Arbeit im wetterdichten Gartenschuppen. Der Putz glättet die Wand und schließt oberflächliche Unebenheiten. Er behebt keine aufsteigende Feuchtigkeit, keine beweglichen Risse und keine lockeren Steine. Auf glattem Beton, Holz, Tapeten, gestrichenen Flächen oder wechselnden Baustoffen wäre ein anderer Aufbau nötig.
Darauf kommt es an: Für eine kleine Putzfläche wird vorhandener Lehm mit geeignetem Zuschlag erprobt. Haftung und Schwinden müssen am konkreten Untergrund geprüft werden, bevor eine größere Mischung angesetzt wird.
Lehm gewinnen und aufbereiten
Verwende sauberen mineralischen Lehm unterhalb der humosen Erdschicht. Gartenerde mit Wurzeln, Kompost oder anderen Pflanzenresten sowie Aushub von möglicherweise belasteten Flächen sind ungeeignet. Auch Lehmmaterial aus einem bekannten, sauberen Innenbauteil lässt sich wiederaufbereiten, sofern es frei von Anstrichen, Ruß, Salzen, Schimmel sowie Gips- und Zementzusätzen ist.
Feuchter Lehm lässt sich zwischen den Fingern kneten und zusammenhängend formen; reiner Sand zerfällt. Der Tastversuch zeigt, ob bindende Feinanteile vorhanden sind. Für die Putzmischung reicht diese Prüfung allein nicht aus, da Lehm unterschiedlich viel Ton, Schluff und Sand enthält und deshalb verschieden stark schwindet.
Entferne Wurzeln und große Steine von Hand. Zerkleinere trockene Brocken vorsichtig und lege sie in einen Eimer oder eine flache Mörtelwanne. Bedecke sie mit Wasser und lass sie mindestens einen Tag stehen; harte Klumpen brauchen länger. Mische den eingeweichten Lehm mit einem kräftigen Holzstab oder einer kleinen Schaufel gründlich bis zum Gefäßboden durch, bis eine gleichmäßige dicke Schlämme entsteht.
Drücke die Schlämme durch ein Sieb mit etwa zwei Millimetern Maschenweite. Ein entsprechendes Drahtgewebe lässt sich auf vier Restleisten befestigen und über einen Eimer legen. Die Verbindung muss tragen; herausstehende Drahtenden werden umgelegt. Große Steine und harte Klumpen bleiben zurück. Verwende keinen Küchengegenstand weiter für Lebensmittel, nachdem er mit Baustoffen bearbeitet wurde. Zum Schluss soll die Schlämme cremig und gleichmäßig sein, nicht eine dünne braune Suppe. Steht nach dem Absetzen viel klares Wasser oben, schöpfe es ab und rühre erneut.
Dazu kommt sauberer scharfkörniger Sand mit einer Mischung feiner und gröberer Körner bis ungefähr zwei Millimeter. Vorhandener sauberer Mauer- oder Putzsand ist geeignetes Ausgangsmaterial. Er wird durch dasselbe Sieb von gröberen Bestandteilen befreit. Stark verschmutzter Sand, Streusand mit Salz und Material aus einer unbekannten Auffüllung bleiben draußen. Nur ein Sandanteil aus groben, annähernd gleich großen Körnern ergibt noch keinen gut geschlossenen Putz.
Die Mischung mit Putzproben abstimmen
Bereite drei beschriftete kleine Eimer vor. Verwende für alle Proben denselben Messbecher und dieselbe gut aufgerührte Lehmschlämme. Mische jeweils einen Becher Schlämme mit einem, zwei und drei Bechern Sand. Diese Verhältnisse dienen als Ausgangspunkte für den Vergleich. Ein bereits sandiger Lehm kann weniger Zuschlag benötigen, ein sehr tonreicher entsprechend mehr.
Gib Wasser in kleinen Mengen dazu. Der Mörtel soll sich fest auf die Wand drücken lassen, an der Kelle zusammenhalten und unter Druck verstreichen, ohne herunterzulaufen. Ein zu nasser Ansatz erschwert die Beurteilung des Schwindverhaltens. Notiere die Sand- und Wassermenge jeder Probe.
Bürste an der vorgesehenen Wand lose Teile und Staub ab. Die Fugen müssen fest sein. Feuchte die Ziegel gleichmäßig an; warte, bis kein glänzender Wasserfilm mehr steht. Sie sollen dem frischen Putz nicht sofort das Wasser entziehen. Trage die drei Proben nebeneinander auf, jeweils etwa 20 mal 20 Zentimeter groß und zehn Millimeter dick. Drücke den ersten Mörtel fest in die Rauigkeit und ergänze dann die Schichtstärke. Beschrifte die Wand neben den Feldern mit den Mischungen.
Lass die Proben vollständig trocknen. Bei einem Zentimeter Schichtstärke kann das je nach Raumklima mehrere Tage und unter ungünstigen Bedingungen länger als eine Woche dauern. Prüfe an einem kleinen Randstück einer entbehrlichen Probe, ob auch das Innere trocken ist. Die übrigen Flächen bleiben für die Haftprüfung erhalten. Lüfte den Raum, schütze die Wand vor Frost und vermeide starkes punktuelles Erwärmen durch einen direkt aufgestellten Heizlüfter.
Beurteile danach Risse, Haftung und Abrieb. Ein dichtes Netz breiter Schrumpfrisse spricht für zu viel bindenden Lehm oder für zu nasse Verarbeitung. Probiere dieselbe Mischung mit mehr Sand und gleicher, mäßiger Arbeitsfeuchte erneut. Zerfällt der Putz unter kräftigem Reiben mit der trockenen Hand und löst fortwährend Sand, fehlt Bindung; dann wird der Sandanteil verringert. Leichtes oberflächliches Abstauben ist etwas anderes als ein Mörtel, aus dem sich ohne Mühe Löcher reiben lassen.
Löst sich ein Feld als ganze Scholle, kontrolliere auch den Untergrund auf Staub, eine zu glatte Oberfläche und ungeeignete Vornässung. Diese Ursachen werden vor einer weiteren Probe behoben. Die passende Mischung trocknet ohne störende offene Risse, haftet fest und lässt sich nicht leicht zerreiben. Erfüllt keine Probe diese Anforderungen, prüfst du feinere Abstufungen zwischen den Mischungen oder anderes Ausgangsmaterial.
Kurze saubere Strohfasern können für einen faserhaltigen Unterputz verwendet werden. Für diese kleine Fläche bleibt es zunächst bei der erfolgreich erprobten Lehm-Sand-Mischung. Die erforderliche Bindung und Haftung müssen auch ohne Fasern erreicht werden.
Den Unterputz auftragen und abziehen
Für einen Quadratmeter mit zehn Millimetern Unterputz werden rechnerisch zehn Liter fertiger Mörtel benötigt. Fugen, Unebenheiten und Verluste kommen hinzu. Für einen späteren fünf Millimeter starken Oberputz sind es weitere fünf Liter. Bereite die gewählte Mischung in kleinen Portionen nach den notierten Verhältnissen vor und halte ihre Feuchte gleich. Mische jede Portion gründlich bis zum Gefäßboden.
Du brauchst eine Kelle, ein gerades Abziehbrett, einen Eimer Wasser, einen breiten Pinsel oder Handfeger zum Anfeuchten und ein kleines Reibebrett. Dafür kann ein ebenes, glatt geschliffenes Holzbrett mit aufgeschraubtem Griff verwendet werden. Die Schrauben dürfen auf der Arbeitsseite nicht hervortreten; das Brett muss sich unter Druck ausreichend steif halten.
Schütze den Boden mit einer Plane oder alten Brettern. Putze lose Wandteile ab und feuchte die Fläche wie bei der erfolgreichen Probe vor. Drücke zuerst eine dünne Lage Mörtel kräftig in die Oberfläche und arbeite dann auf zehn Millimeter Gesamtdicke. Auf tiefen Fehlstellen wird nicht ein einzelner klumpiger Berg aufgebaut. Größere Vertiefungen füllst du vorher und lässt sie trocknen, bevor die durchgehende Schicht darüberkommt.
Für eine ebene Fläche setzt du links und rechts zwei gerade, etwa zehn Millimeter starke Leisten als vorübergehende Abziehlehren. Halte sie sicher in einer Ebene. Führe das auf beiden Leisten aufliegende Abziehbrett mit kurzen seitlichen Bewegungen nach oben. Nimm überschüssigen Mörtel ab und ergänze Fehlstellen. Bearbeite eine kleine Fläche vollständig, bevor du die nächste beginnst.
Ziehe die Lehren heraus, solange der Mörtel noch bearbeitbar ist. Fülle ihre Rillen mit derselben Mischung und ziehe sie bündig ab. Die Unterputzoberfläche bleibt rau. Falls sie beim Abziehen sehr glatt wurde, ritzst du sie mit einem Kamm oder mehreren Nagelspitzen in einem Restholz flach auf. Das Werkzeug führt nur über die Oberfläche; es gräbt keine tiefen Furchen bis auf die Ziegel. So findet die spätere feine Lage Halt.
Lass den Unterputz vollständig austrocknen. Lüfte regelmäßig, vermeide aber starke direkte Zugluft auf dem ganz frischen Putz. Dunkle feuchte Stellen müssen verschwinden. Bei kühler, dauerhaft feuchter Witterung wird die Arbeit verschoben oder auf eine kleinere Fläche begrenzt, da der Lehm das enthaltene Wasser ausreichend abgeben können muss.
Oberputz und spätere Ausbesserungen
Lege für den Oberputz eine weitere kleine Probe auf dem trockenen Unterputz an. Verwende fein gesiebte Lehmschlämme und Sand bis zwei Millimeter. Beginne mit dem erprobten Verhältnis und prüfe die dünnere Schicht gesondert; bei Bedarf wird der Sandanteil angepasst. Die vorgesehene Schicht ist etwa fünf Millimeter dick und muss zur Körnung des Mörtels passen.
Feuchte den trockenen Unterputz leicht und gleichmäßig an. Trage die erprobte feine Mischung dünn auf und ziehe sie ab. Arbeite Anschlussbereiche aneinander, solange die Kante noch feucht ist. Sobald die Oberfläche nicht mehr schmiert, aber noch bearbeitbar ist, wird sie mit dem leicht angefeuchteten Reibebrett in ruhigen kreisenden Bewegungen geschlossen. Klebt alles am Brett, ist es zu früh. Rieselt die Oberfläche unter Druck, ist sie zu trocken oder die Mischung zu mager. Unablässiges Nachgießen löst dieses Problem nicht; es wäscht die feinen Bestandteile an die Oberfläche.
Bürste nach vollständiger Trocknung lose Körner vorsichtig ab und prüfe die Fläche erneut. Leichte Unregelmäßigkeiten sind möglich; eine Schicht, die sich bei Berührung leicht abreibt oder ablöst, muss dagegen in Mischung oder Verarbeitung korrigiert werden.
Kleine spätere Schäden lassen sich anfeuchten, an den Rändern leicht aufrauen und mit der aufgehobenen trockenen Mischung ausbessern. Deshalb beschriftest du einen Rest mit dem verwendeten Verhältnis. Dauerhaft nass werden darf die Fläche trotzdem nicht.
