Kreuzüberblattung herstellen: Anleitung mit Schnurhaspel
Eine Kreuzüberblattung verbindet zwei gleich dicke Hölzer so, dass ihre Außenflächen an der Kreuzung bündig liegen. Dafür wird an beiden Teilen die halbe Dicke ausgearbeitet. Die Verbindung eignet sich für leichte Rahmen, Gitter und Gestelle. Hier entsteht daraus eine Schnurhaspel.
Die Überblattung hält die Hölzer seitlich in ihrer Lage. Gegen das Auseinanderheben wird sie mit Holzleim gesichert. An den vier Enden der flachen Haspel führen gerundete Kerben die aufgewickelte Schnur. Das Gerät dient zur Aufbewahrung leichter Schnüre und ist kein tragendes Bauteil.
Darauf kommt es an: An einer Schnurhaspel lässt sich die Kreuzüberblattung als vollständige Verbindung nachvollziehen. Beide Hölzer werden an der Kreuzung bis zur halben Stärke ausgearbeitet und anschließend passend gefügt.
Holz auswählen und die Lage festlegen
Nimm zwei gerade Leisten mit rechteckigem Querschnitt und ohne Ast an der späteren Kreuzung. Für diese handliche Haspel verwenden wir zweimal 240 Millimeter Länge, 36 Millimeter Breite und 18 Millimeter Dicke. Gesunde, glatt gehobelte Reste eignen sich gut. Entscheidend sind die tatsächlich gemessenen Querschnitte. Beide Leisten müssen gleich dick sein. Ist eine verdreht, wird auch die schönste Verbindung anschließend nicht eben liegen.
Du brauchst einen Anschlagwinkel, ein scharfes Anreißmesser, ein Lineal, eine feine Handsäge, einen scharfen Stechbeitel und eine Möglichkeit, das Holz festzuspannen. Ein Streichmaß erleichtert das parallele Anreißen, ist aber keine Voraussetzung. Eine feine Rückensäge lässt sich bei den kurzen Querschnitten gut führen. Prüfe den Beitel vor Beginn: Er muss dünne Späne sauber abnehmen können.
Lege die Leisten rechtwinklig übereinander und bestimme ihre spätere Lage. Markiere die zusammengehörenden Teile und ihre Bezugsflächen mit Bleistift. Bei der unteren Leiste wird die Vertiefung von oben ausgenommen, bei der oberen von unten. Beide Vertiefungen zeigen beim Zusammenfügen zueinander.
Breite und Tiefe anreißen
Zeichne die Mitte jeder Leiste bei 120 Millimetern an. Die beiden Mittelpunkte liegen später genau übereinander, damit die Haspel vier gleich lange Arme bekommt. Lege die andere Leiste rechtwinklig und mittig darüber und übertrage ihre beiden Kanten. Bei genau 36 Millimetern Breite liegen die Begrenzungen 102 und 138 Millimeter von einem Leistenende entfernt. Durch das direkte Übertragen passt die Aussparung zur tatsächlichen Breite des Gegenstücks, auch wenn diese geringfügig vom Nennmaß abweicht.
Führe die beiden Begrenzungslinien mit Winkel und Messer über die Oberseite und die seitlichen Flächen. Das Messer trennt die obersten Fasern und schafft eine eindeutige Grenze. Wiederhole das Verfahren am zweiten Teil. Markiere die wegzunehmenden Bereiche mit einem Kreuz. Gerade bei der zweiten Leiste lohnt sich ein erneuter Blick auf die spätere Lage.
Die Aussparung reicht bis zur halben tatsächlichen Dicke. Bei den genannten 18 Millimetern sind das neun Millimeter. Miss diese Tiefe an beiden Begrenzungen auf jeder Seitenfläche ab und verbinde die Punkte am Lineal. Kontrolliere zusätzlich von der gegenüberliegenden Holzfläche aus, dass dort ebenfalls neun Millimeter stehen bleiben. Falls du ein Streichmaß verwendest, stellst du es einmal auf die halbe Dicke ein und lässt die Einstellung für beide Leisten unverändert.
Sägen und den Grund ausarbeiten
Spanne die erste Leiste so fest, dass du beide Tiefenlinien kontrollieren kannst. Schneide unmittelbar innerhalb der Begrenzungen, also im Abfallholz. Die Messerspur bleibt stehen. Beginne mit kurzen, leichten Zügen und führe die Säge ohne seitlichen Druck. Kontrolliere beide Seiten; eine vorn passende Schnitttiefe kann hinten längst zu tief sein. Beende den Schnitt an der Tiefenmarkierung.
Setze zwischen den beiden äußeren Schnitten mehrere weitere Schnitte. Sie teilen das Abfallholz in schmale Abschnitte, die sich leichter ausstemmen lassen. Beende jeden Schnitt an der Tiefenmarkierung, damit der spätere Grund unbeschädigt bleibt.
Trage das Abfallholz mit dem Beitel in kleinen Portionen ab. Arbeite zunächst oberhalb des Tiefenrisses und nähere dich dem fertigen Grund erst beim Nachputzen. Das Werkstück bleibt gespannt; die freie Hand hält sich hinter der Schneide. Schneide von beiden Seiten zur Mitte, wenn die hintere Kante zum Ausbrechen neigt. Durchgehendes Heraushebeln bis zur gegenüberliegenden Kante kann Fasern ausreißen, die du für einen sauberen Sitz noch gebraucht hättest.
Zum Glätten führst du die ebene Rückseite des Beitels auf der entstehenden Grundfläche, die Fase zeigt nach oben. Nimm dünne Späne ab. Prüfe mit einem geraden Stück Holz, ob der Grund eben ist; eine kleine Erhebung in der Mitte reicht, damit die Verbindung später wackelt. Bearbeite danach die zweite Aussparung auf dieselbe Weise.
Die Überblattung einpassen
Füge beide Teile zunächst trocken zusammen. Sie sollen sich mit kontrolliertem Handdruck einsetzen lassen. Kräftiges Einschlagen kann das Holz quetschen oder spalten. Wenn die Verbindung klemmt, ziehe sie auseinander und suche die Druckstelle. Etwas Kreide auf einer Kontaktfläche kann zeigen, wo sich die Teile beim vorsichtigen Einsetzen berühren.
Nimm nur an der Druckstelle dünn nach. Ist die Aussparung zu schmal, bearbeitest du ihre Wange; steht die Oberseite trotz passender Breite hoch, kontrollierst du Tiefe und Grund. Verwende für diese Korrekturen den scharfen Beitel. Großflächiges Schleifen kann die Kanten verrunden und die Passung lockern.
Liegt das Kreuz bündig, prüfe den rechten Winkel und beide Außenflächen. Bestreiche die Kontaktflächen für den trockenen Innenraumeinsatz dünn mit geeignetem Holzleim und spanne die Verbindung. Verwende Zulagen gegen Druckstellen und halte die Press- und Aushärtezeit des Leims ein, bevor du die Haspel belastest.
Prüfe die Überblattung auf geschlossene Schultern, ebene Kontaktflächen und bündige Oberseiten. Größere Lücken werden durch eine dicke Leimschicht nicht ausgeglichen. Anschließend entstehen an den vier Enden die Kerben zur Schnurführung.
Die Endkerben ausarbeiten
Markiere mittig an jeder der vier schmalen Stirnseiten eine U-förmige Kerbe von zwölf Millimetern Breite und acht Millimetern Tiefe. Die Kerbe wird durch die ganze 18-Millimeter-Dicke ausgearbeitet. Ihr Grund ist rund; an den beiden Seiten bleiben je zwölf Millimeter breite Holzpartien stehen. Übertrage den Umriss auf Ober- und Unterseite, damit die Kerbe nicht schräg durch den Arm wandert. Die vier Leistenenden bleiben außen auf ihren ursprünglichen 240 Millimetern Gesamtlänge.
Spanne jeweils einen Arm dicht hinter dem Ende fest. Säge die beiden kurzen Kerbenseiten im Abfallbereich ein und bleibe zunächst vor dem runden Grund stehen. Nimm das Holz dazwischen mit kleinen Beitelschnitten von beiden flachen Seiten heraus. Arbeite nur bis etwa zur halben Dicke, bevor du das Werkstück wendest; so bricht die Gegenseite nicht aus. Eine schmale Rundfeile, eine passende Halbrundraspel oder Schleifpapier um ein rundes Holzstück bringt den Grund auf die gezeichnete Form. Ein vorhandener Rundstab von etwa zwölf Millimetern Durchmesser ist dafür ausreichend.
Runde alle Kanten, über die die Schnur läuft, sparsam ab. Besonders die Übergänge vom Kerbengrund zu Ober- und Unterseite dürfen keine scharfen Lippen behalten. Glätte auch die Außenkanten und die vier Armspitzen. Ziehe zum Prüfen ein Stück derselben Schnur ohne starken Zug in beide Richtungen durch jede Kerbe. Bleiben Fasern hängen oder entsteht eine Scheuerstelle, glätte die betreffende Kante weiter.
Aufwickeln und wieder abnehmen
Die fertige Haspel misst weiterhin 240 × 240 Millimeter über die Armenden und 18 Millimeter in der Dicke. Sie nimmt leichte Schnur von wenigen Millimetern Stärke auf. Dickes Tau gehört auf ein größeres Gerät. Wähle zwei gegenüberliegende Endkerben zum Wickeln und halte einen der seitlich abstehenden Arme mit der Hand. Knote den Schnuranfang mit einer leicht lösbaren Schlaufe nahe der Kreuzung fest. Führe die Schnur auf der Vorderfläche zur ersten Endkerbe, dort durch die gerundete Kerbe um das Leistenende auf die Rückseite und auf dieser zur gegenüberliegenden Endkerbe. Dort kehrt sie auf die Vorderseite zurück. Jede neue Runde folgt diesem Weg. Die Schnur liegt somit längs über Vorder- und Rückseite derselben Leiste; die Kerben verhindern, dass sie seitlich von den Enden rutscht. Der quer liegende Arm bleibt als Griff frei. Seine beiden Kerben können ebenso benutzt werden, wenn du die Wickelrichtung um eine Vierteldrehung wechselst.
Wickle mit leichtem Handzug und verteile die Runden über die Kerbenbreite. Höre auf, solange der Wickel noch sicher innerhalb der gerundeten Kerben liegt. Sichere das freie Ende mit einer lösbaren Schlaufe um den äußeren Wickel, damit es beim Ablegen nicht durchrutscht. Selbst gedrehte Pflanzenschnur kommt erst vollständig trocken auf die Haspel. Feuchte Fasern können beim Trocknen schrumpfen; ein straffer Wickel auf Holz behindert das und hält Feuchtigkeit zwischen seinen Lagen.
Zum Gebrauch löst du das Ende und wickelst die benötigte Länge in umgekehrter Richtung ab. Drehe die Haspel dabei mit oder führe die Schnur abwechselnd über Vorder- und Rückseite aus den beiden Kerben heraus. Auch zum vollständigen Abnehmen wird die Schnur abgewickelt, da sich die feste Haspel nicht zusammenklappen lässt. Lagere sie mit der trockenen Schnur an einem luftigen Platz.
